budowa domu energooszczędnego - Zielony Słoiczek

Budowa domu: Etap 4 – Fundamenty

Zielony Słoiczek — Mon, 29 Mar 2021 06:37:45 +0000

Budowa domu – Etap 3 – Uprzątnięcie i wyrównanie działki – czytaj tutaj…

Działka została uprzątnięta, humus zdarty, powierzchnia wyrównana, ekipa budowlana zarezerwowana, co dalej?

Aby zacząć budowę fundamentów należy wpierw:

oznaczyć teren budowy – przypiąć tablicę informacyjną – koszt – od kilkunastu złotych
wynająć i postawić lokalnego „toi toia” – koszt ok.180zł/1miesiąc
zatrudnić kierownika budowy, który będzie nadzorował każdy etap i robił wpisy w dzienniku budowy – koszt ok. 500zł za 1 wizytę na budowie
podłączyć prąd budowlany
bardzo przydatne jest postawienie blaszaka w którym przechowywać można część materiałów, narzędzia, można tu umieścić skrzynkę z prądem
przemyśleć skąd weźmiemy wodę do budowy – czy są wodociągi? Czy będziemy korzystać z kupnych baniaków np. 1000L za ok.250zł, czy wywiercimy studnię. Nasza studnia zaplanowana była blisko domu, na granicy wykopu, wykonaliśmy ją więc dopiero po wykonaniu fundamentów.

Gdy powyższe rzeczy mamy już załatwione można przystąpić do wyznaczenia położenia budynku na gruncie. Zatrudniamy geodetę aby wytyczył położenie wykopu, osi budynku, punktu zero (poziom podłogi). Od geodety powinniśmy dostać szkic tyczenia wykopu – z którego korzystać będzie ekipa budowlana. Koszt tych prac to ok. 700zł.

Następnie wynajmujemy koparkę obrotową, która wykona wykop pod fundamenty. Koszt takiej koparki to ok. 160zł/h. Jeśli gruntu wykopanego nie można użyć do zasypania fundamentów (określa to opinia geotechniczna z projektu budowlanego) ze względu na jego kiepską nośność (w tym zanieczyszczenie gruzem/śmieciami) należy doliczyć też koszt wywrotek. Wywrotki wywiozą grunt, a w późniejszym etapie przywiozą czysty piasek do zasypania fundamentów. Sam wywóz gruntu kosztuje ok. 250zł za wywrotkę (Warszawa).

Głębokość fundamentów zależy od projektu budowlanego. My najpierw wykonaliśmy płytki wykop do ok. 0,5m, na planie prostokąta, szerszy o 1,5m od obrysu budynku. Wykop został odeskowany – na deskach geodeta zaznaczył osie budynku.

Później w tym wykopie wykonano pogłębienia już tylko bezpośrednio pod fundamenty (obrys budynku).

Wykopy zostają odeskowane, następnie ekipa budowlana wykonuje ze stali stelaże – zbrojenie. Umieszcza się je poziomo na bloczkach/cegłach (nie bezpośrednio na gruncie) w wykopie pod fundament oraz pionowo – tam gdzie będą słupy, lub wzmocnienia konstrukcji.

Przed zalaniem wykopu ze zbrojeniem elektryk wykonuje uziemienie i opcjonalnie odgromienie budynku (w sumie koszt ok. 1500zł).

Po wykonaniu uziemienia można zalać betonem zazbrojone wykopy. Beton to zawsze spory koszt (ok. 240zł/m3) – jego ilość zależy od projektu i wielkości domu. Zwróć uwagę na rodzaj betonu-oznaczenie mówi o jego wytrzymałości. Na każdym etapie można użyć innego rodzaju betonu – musi być odpowiednio dobrany do realizowanego projektu. Od rodzaju betonu zależy jego cena. Do ceny samego betonu dochodzi jeszcze koszt pompy i transportu.

Aby podczas wysychania betonu nie pojawiły się pęknięcia należy polewać go co kilka godzin wodą – aby cały czas pozostawał mokry. Na tym etapie nie mieliśmy jeszcze studni więc woziliśmy z mieszkania 10 i 20 litrowe baniaki (w sumie 100L) z wodą. Polewaliśmy fundamenty ok 4 razy dziennie po 100-150L za każdym razem. Fundamenty powinny być wilgotne, ciemne, gdy robią się jasne to znaczy że trzeba je znowu polewać. Oczywiście zależy to od pogody – jeśli jest chłodno lub pada mamy odpowiednio: mniej pracy lub wcale;)

Po wyschnięciu fundamentów maluje się je (na czarno) dysperbitem – zabezpieczającym przed wilgocią. Po wyschnięciu dysperbitu kładzie się folię izolacyjną, a na niej muruje dalszą część fundamentu z bloczków. Konstrukcję z bloczków i słupy też malujemy na czarno dysperbitem.

Następnie „ocieplamy” fundament styropianem – my wybraliśmy XPS o lepszych parametrach od zwykłego. Styropian zabezpieczamy przed uszkodzeniem folią kubełkową – czyli taką matą z wgłębieniami. Na tym etapie obłożyliśmy styropianem i folią kubełkową tylko część fundamentu, która znajdzie się za chwilę pod ziemią (3/4 wysokości), resztę ociepli się robiąc elewację zewnętrzną budynku. Dzięki temu nie uszkodzi się odstającego styropianu podczas dalszych prac – bo to co odstaje aktualnie od budynku jest zakopane pod ziemią. Góra styropianu zostaje zabezpieczona tymczasowo folią.

Kolejnym etapem jest „rozprowadzenie elektryki” w fundamencie (ok. 400zł) – a konkretnie rur osłonowych tzw. peszli – w których potem znajdą się przewody. Na tym etapie wykonuje się też „rozprowadzenie wody” czyli rozłożenie rur przez które dostarczana będzie do budynku woda ze studni/wodociągu (jeśli ogrzewać będziesz gazem to zapewne i tą instalację musisz rozprowadzić na tym etapie). Konieczne jest przewiercanie się przez mur fundamentu i styropian.

Potem zasypuje się fundamenty np. przywiezionym wywrotkami piaskiem. Po utwardzeniu piasku robi się wykopy pod rury kanalizacyjne („rozprowadza kanalizację w fundamencie„) – należy pamiętać o zachowaniu spadku!

Gdy wszystkie media zostały rozprowadzone w fundamencie, na utwardzony piasek kładzie się folię, a wzdłuż murów styropian – do stworzenia dylatacji.

Na folię i styropian wylewa się pierwszą warstwę podłogi – tak zwanego „chudziaka„. Podczas wylewania betonu w chudziaku umieszcza się stalowe rusztowanie („fundament schodów”) pod pierwszy stopień schodów. Wylewkę się wygładza, gdy lekko podeschnie (np. po 3h) tak jak w przypadku fundamentów, należy polewać wodą beton co kilka godzin – aby cały czas (przez kilka dni: 3-4 zależnie od pogody) był wilgotny. Gdy chudziak wyschnie można zacząć kolejny etap – czyli stawianie murów.

Ponieważ w naszej okolicy nie ma obecnie (ani w planach) wodociągów po skończeniu fundamentów zleciliśmy wywiercenie studni. Na terenie naszej działki woda nie była głęboko. Pod izolacyjną warstwą iłów znajdowały się wodonośne piaski. Studniarz zakończył wiercenie na 20m i umieścił na dnie 3metrowy filtr. Studniarz słusznie nam doradził wybór najtańszej „chińskiej” pompy z dwóch względów. Po pierwsze – łatwo zepsuć pompę na etapie budowy, po drugie często zdarzają się kradzieże drogich pomp. Podczas budowy zaobserwowaliśmy że ktoś kilka razy przecinał nam ogrodzenie i chodził po budowie – prawdopodobnie sprawdzał też czy warto ukraść pompę (nie było warto).

Wykonanie fundamentów zajęło nam około miesiąc.

Artykuł Budowa domu: Etap 4 – Fundamenty pochodzi z serwisu Zielony Słoiczek.

Budowa domu: Etap 3 – Uprzątnięcie i wyrównanie działki

Zielony Słoiczek — Mon, 15 Feb 2021 07:15:17 +0000

Budowa domu – Etap 2 – Projekt budowlany – czytaj tutaj.

Mamy zatwierdzony projekt budowlany, zgłoszone rozpoczęcie robót oraz odebrany dziennik budowlany – co dalej?

Zanim zaczniemy budowę fundamentów, należy wpierw uprzątnąć działkę, wyciąć drzewa które rosną w miejscu planowanego budynku (lub tuż obok), wywieźć śmieci i gruz, oraz wyrównać powierzchnię działki-zdzierając wierzchnią warstwę humusu.

Na naszej działce mnóstwo było młodych akacji – uprzątnięcie działki zaczęliśmy więc od niej. Kolczaste krzewy uniemożliwiały wjazd na działkę (w celu wycinki drzew) czy wybranie śmieci/gruzu. Akacja jest utrapieniem w ogrodzie – rozrasta się puszczając korzenie we wszystkie strony – kolejne drzewka mogą wyrastać kilkanaście metrów dalej i są połączone korzeniami. Należy pozbyć się całego systemu korzeniowego – wykopać. Samo usunięcie widocznej nad ziemią części nic nie da. Należy delikatnie odkopywać korzenie, tak aby się nie uszkodziły i stopniowo wyciągać je w całości. Jest to mozolna praca ale to jedyny sposób na trwałe pozbycie się akacji.

Następnie zajęliśmy się zbieraniem śmieci i gruzu które leżały na ziemi lub w przypowierzchniowej warstwie ziemi. Niestety szybko (przy zdzieraniu humusu) okazało się że to tylko czubek góry lodowej- śmieci ktoś wywoził w to miejsce latami – znajdowały się one w dwóch miejscach do ok. 2m w głąb – ktoś wykopał dziury i wywoził tam nielegalnie śmieci, po czym przysypał ziemią. Wywóz gruntu z gruzem i śmieciami znacznie zwiększył koszty uprzątnięcia i wyrównania działki pod budowę. Niestety trzeba brać taką ewentualność pod uwagę – nawet pozornie dziewicze tereny mogą okazać się miejscem nielegalnego wywozu odpadów:/

Gdy kupowaliśmy działkę chcieliśmy aby wszystkie drzewa znajdujące się na niej zostały. Niestety okazało się że w związku z wymogiem odsunięcia się 4 m od granicy działki i w naszym przypadku aż 6m od drogi przy której jest położona działka (co określa plan zagospodarowania) okazało się że musimy wyciąć 3 drzewa (2 sosny i jeden dąb). Drzew nie można wycinać bez pozwolenia – niezbędne jest zgłoszenie wycinki drzew w odpowiednim urzędzie (u nas to był urząd dzielnicy). Urzędnik może chcieć się skontaktować i przyjechać na działkę aby zweryfikować czy formularz został poprawnie wypełniony. We wniosku określiliśmy rodzaj drzewa i jego obwód. Urzędnik ma na to 3 tygodnie. Od daty przyjazdu urzędnika i wypełnienia protokołu muszą minąć kolejne 2 tygodnie – to czas w którym urząd może zgłaszać jakieś uwagi co do wycinki lub się na nią nie zgodzić. Po dokładnie 2 tygodniach (najlepiej odczekaj ze 2 dni więcej – bo zdarzają się przypadki gdy inwestor zostaje ukarany za wycinkę bez pozwolenia-gdy zaczął np. 12dnia) można drzewa wycinać.

Ile kosztowała nas wycinka 3 drzew? Nic. Znalazłam w internecie lokalne ogłoszenie o wycince drzew za darmo – w zamian za drewno (wycinający wykorzystuje drewno do produkcji lub sprzedaje na opał itp.). Najbardziej interesujące dla takich osób jest drewno drzew liściastych, na wycinkę samych iglastych za darmo mogą się nie zgodzić.

Gdy drzewa i krzewy zostały wycięte należało wyrównać powierzchnię działki i zedrzeć wierzchnią warstwę – humus. W tym celu wynajęliśmy koparkę. W Warszawie koszt pracy koparki to 120zł za 1h. Niezbędna jest również wywrotka – na którą koparka ładuje ziemię/gruz/śmieci/gałęzie i karpy. Wywrotka wywozi osobno czystą ziemię, osobno gruz, śmieci i odpady bio. Różne są koszty ich wywozu. Jeśli wierzchnia warstwa ziemi – humus – jest u was czysta to nie wywozicie jej – lecz składujecie w rogu działki – do późniejszego wykorzystania. Nasza wierzchnia warstwa się niestety w większości działki nie nadawała – była pełna śmieci i gruzu. Mniej więcej 1 wywrotka to koszt ok. 450 zł. Za wywóz karp zapłaciliśmy jeszcze więcej (bo wywrotki musiały dużo dalej jechać). Karp (pnie i korzenie drzew) mieliśmy bardzo dużo – sporo drzew było wyciętych przez poprzednich właścicieli.

W przypadku oczyszczania działki trzeba zawsze być gotowym na dodatkowe koszty – nigdy nie wiadomo co jest pod ziemią.

Na sam koniec usztywniliśmy podjazd gruzem – aby ciężki sprzęt mógł podjechać bliżej budynku i nie zakopać się w piachu.

Budowa domu – Etap 4 – Fundamenty – czytaj tutaj…

Artykuł Budowa domu: Etap 3 – Uprzątnięcie i wyrównanie działki pochodzi z serwisu Zielony Słoiczek.

Budowa domu: Etap 2 – Projekt budowlany

Zielony Słoiczek — Fri, 28 Aug 2020 08:05:00 +0000

Etap 1 – Ogrodzenie tymczasowe – czytaj tutaj.

Gdy działka jest już ogrodzona należy zastanowić się nad wyborem projektu architektonicznego.

Projekt gotowy/typowy:

Większość osób kupuje tak zwany projekt gotowy/typowy. Jakie są jego wady i zalety? Projekt gotowy musi być dostosowany do wszystkich potencjalnych klientów czyli np. zakłada maksymalne obciążenia dachu śniegiem (gdyby projekt kupiła osoba budująca się w górach), powodując że taki projekt bez dokonania zmian i adaptacji będzie droższy w wykonaniu bo zawiera niepotrzebne lub droższe elementy. Taki projekt rzadko kiedy pasuje nam w całości. Często dokonywane są niewielkie zmiany-przemieszczenie okien, drzwi, ścianek działowych, nieznaczne powiększenie budynku, podniesienie dachu itp. Takie modyfikacje, choćby najmniejsze kosztują zwykle tyle co sam gotowy projekt. Przyjmując średnią cenę projektu i adaptacji to ok. 3000zł plus 3000zł (adaptacja). Razem już 6000zł a dojdzie do tego jeszcze koszt wpasowania domu w działkę, projekt zagospodarowania działki – potrzebny np. aby zgłosić chęć przyłączenia się do mediów. Może lepiej zatem trochę dopłacić i mieć projekt domu szyty na miarę?

Projekt indywidualny:

W Warszawie wcale nie jest łatwo znaleźć projektanta który chciałby się podjąć wykonania projektu indywidualnego w niezbyt wygórowanej cenie. Studia architektoniczne w Warszawie życzą sobie ok. 50 000zł brutto za wykonanie projektu domu z poddaszem o powierzchni użytkowej ok. 220m2. Najczęściej cena oscyluje w granicach 180zł netto za metr kwadratowy projektowanego domu. To w przypadku studia gdzie zatrudnionych jest kilku architektów.

Jeśli chodzi o architekta który sam prowadzi działalność to w Warszawie najczęściej spotkaliśmy się z odpowiedzią że Pan/Pani architekt już projektów indywidualnych nie robi – wykonuje jedynie przeróbki projektów gotowych. W związku z tym architekta poszukaliśmy w Mińsku Mazowieckim, ponieważ tam mamy dość blisko. Wybraliśmy kilka firm, złożyliśmy zapytanie i nikt nam nie odpisał że nie wykonuje projektów indywidualnych;) Ceny za projekt indywidualny były zbliżone i uwaga – niezależne od metrażu (z taką praktyką spotkałam się tylko w jednym studiu w Warszawie-niestety rozmówca zrobił na mnie złe wrażenie). Projekt domu u wybranego przez nas architekta kosztował 8000zł netto (9440zł brutto, podatek 18% bo Pani nie jest Vatowcem). Dodatkowo płatne 500zł netto (590zł brutto) jest złożenie projektu budowlanego przez Panią projektant osobiście w urzędzie. Dodatkowo płatny jest również projekt wentylacji mechanicznej – 700zł netto (826zł brutto). Wykonanie projektu architektonicznego zajmuje ok. 3-4 miesiące, zależy od obłożenia projektanta. Jest to sumaryczny czas, razem z poprawkami i zgromadzeniem innych dokumentów, od momentu podpisania umowy do złożenia projektu do urzędu.

Co trzeba wiedzieć/ustalić z projektantem w momencie podpisania umowy i zlecenia wykonania projektu indywidualnego domu?

dom parterowy, z poddaszem czy piętrowy, czy z garażem
pasująca nam i do działki bryła domu i wielkość przeszkleń
przybliżony metraż całego domu oraz istotnych dla nas pomieszczeń
dogodne dla nas rozplanowanie pomieszczeń-które na parterze, na którą stronę świata chcemy mieć z nich widok
czy chcemy mieć wentylację grawitacyjną (tradycyjne kominy wentylacyjne) czy wentylację mechaniczną (obieg wymuszony urządzeniami na prąd)
czym zamierzamy ogrzewać wodę i dom – np. gaz, pompa ciepła, fotowoltaika
z czego chcemy mieć dach: wybór między blachą/blachodachówką LUB dachówką ceramiczną/cementową – ponieważ dachówki ceramiczne/cementowe są dużo cięższe trzeba uwzględnić w projekcie mocniejszą konstrukcję dachu.
z czego chcemy budować mury – rodzaj cegły: silikaty, beton komórkowy (gazobeton), ceramika, lub keramzytobeton
czym chcemy ocieplać dom – wełną mineralną czy styropianem

Czego potrzebuje od nas projektant aby sporządzić projekt budowlany?

opinia geotechniczna – potrzebna jest projektantowi aby zaprojektować odpowiednie fundamenty, odwodnienie. Opinię geotechniczną wykonuje geolog. Jeśli warunki gruntowe są nietypowe/utrudniające budowę może być niezbędne poszerzenie zakresu badań i dokumentacji. Wykonanie dokumentacji to ok. 1-2 tyg, koszt ok. 1200zł.
mapa do celów projektowych – aby projektant wiedział jakie jest ukształtowanie terenu działki; jest to też podkład na którym będzie wrysowany projekt domu. Mapę wykonuje geodeta – prace są zgłaszane w urzędzie, wykonanie mapy zajmuje ok. 3 tyg, koszt ok. 800zł.

WAŻNE! Gdy masz już gotową mapę do celów projektowych złóż jak najszybciej wnioski o przyłączenie mediów. Mapa jest wymaganym załącznikiem na którym widoczna jest planowana inwestycja, jej otoczenia i obecne media. Składamy wniosek o przyłączenie prądu, wody, kanalizacji, gazu (jeśli zamierzamy go używać do ogrzewania). Operatorzy rozpatrują wnioski i przesyłają pismo w którym opisane są warunki przyłączenia, czy jest możliwe i co należy dalej zrobić. Media zostaną doprowadzone do granicy działki. Aby od granicy działki (ogrodzenia) doprowadzić media do domu niezbędne będzie wykonanie projektów instalacji przez odpowiednich fachowców.

Jaki rozkład pomieszczeń wybraliśmy i dlaczego?

garaż w północno-zachodnim rogu działki – droga znajduje się od północy – to układ idealny, ponieważ najlepsze miejsce na ogród jest za domem, z dala od ulicy od strony południowej
kuchnia i spiżarnia od strony północnej – jest to ważne zwłaszcza w przypadku spiżarni – jeśli nie chcemy aby było w niej gorąco – mury bardziej nagrzeją się od południa
salon i jadalnia z widokiem na najładniejszą stronę działki – u nas to jest wschód
biuro na piętrze od strony północnej – zbyt duża ilość światła przeszkadza w pracy na komputerze
pokoje dziecięce na piętrze od południa – dobrze doświetlone i jasne

Jakie instalacje i materiały do budowy domu wybraliśmy i dlaczego?

wentylacja grawitacyjna – ponieważ wydaje nam się mniej problemowa niż mechaniczna. Wentylacja mechaniczna nie działa gdy nie ma prądu, przy dużych mrozach lepiej ją wyłączyć aby nie zniszczyć rekuperatora zimnym powietrzem, przewody wentylacji mechanicznej wymagają czyszczenia co ok. pół roku, sztywne kanały wentylacji mogą hałasować za to te elastyczne trzeba czyścić chemią; w dużych miastach filtry w okresie zimowym trzeba wymieniać co miesiąc lub nawet co tydzień w przypadku gęstszych antysmogowych filtrów!; w garażu i do okapu i tak MUSI być zrobiony normalny grawitacyjny komin wentylacji.
dach z dachówki ceramicznej – jest solidny, wystarczy na lata, poddasze nie nagrzewa się tak jak w przypadku dachu z blachy, nie słychać „bębnienia deszczu po dachu”.
mury z silikatów – to chyba najtrudniejsza decyzja inwestora – z czego murować dom? Do wyboru mamy: silikaty, beton komórkowy (gazobeton), cegły ceramiczne i keramzytobeton – poniżej zamieściłam krótkie porównanie tych materiałów
ocieplenie z wełny mineralnej – ponieważ wełna jest materiałem oddychającym więc świetnie dopełni właściwości muru z silikatów
ogrzewanie pompą ciepła – instalacja pompy kosztuje więcej niż instalacji gazowej, za to rachunki/koszt eksploatacji jest dużo mniejszy.
fotowoltaika – do zasilania pompy ciepła, ładowarki auta elektrycznego – aby nie płacić za prąd

Materiały murowe na ściany dwuwarstwowe (czyli najbardziej popularny układ mur plus ocieplenie):

Ceramika – najstarszy materiał budowlany (np. „zwykła czerwona cegła”), Cegły produkowane są z gliny o różnym składzie, która jest wypalana. Mamy do wyboru ceramikę tradycyjną i poryzowaną (gdy do gliny dodawane są trociny które przy wypale znikają-zostają pory wypełnione powietrzem-dobrym izolatorem). Nasiąkliwość 3-15%, wytrzymałe, dość „ciepłe”, ale kruche. Przykładowe produkty: Thermopor, Porotherm, Termoton, Mega-Max.
Beton komórkowy (gazobeton) – powstaje z piasku, cementu, wapna i wody, do których dodaje się pastę cementową aby w powstały pęcherzyki powietrza. Beton komórkowy jest porowaty, lekki, ale średnio chroni przed hałasem, nasiąkliwość ok. 40%, wytrzymałość na ściskanie 1,5-4MPa, przewodność cieplna 0,13-0,2 W/(mK). Przykładowe produkty: H+H, Prefbet, Solbet, Termalica, Ytong, Suporex.
Silikaty – powstają z piasku, wapna i wody. Bloczki są mało nasiąkliwe (jak nasiąkają to wodę szybko oddają), ciężkie i twarde, z upływem czasu są coraz mocniejsze, a nie niszczeją, są „zimne”, mają wysoką akumulację ciepła (pomieszczenie wolno reagują na zmiany temperatur, -efekt termosu), bardzo dobra izolacja przed hałasem, wytrzymałość na ściskanie 10-30 MPa, przewodność cieplna 0,80-1,00 W/(mK), nasiąkliwość do 15%. Ponieważ jest to wytrzymały materiał bloczki mogą być cieńsze niż inne wyroby tj. ścianki wewnętrzne 8cm, a zewnętrzne 18cm. Ponieważ tak cienka ścianka może być jednak problematyczna przy zakładaniu głębszych puszek i wieszaniu mebli to lepiej jest zostać przy standardowej grubości 12cm na ścianki działowe. Przykładowe produkty: H+H Silikat, Silka, Sil-Pro.
Keramzytobeton – powstają z masy cementowej z dodatkiem keramzytu (to wypełnione powietrzem granulki z wypalonej gliny), wytrzymałość na ściskanie 2-9,5 MPa, dobrze akumuluje ciepło, rzadko wybierany przez inwestorów. Przykładowe produkty: Leca Blok.

Mam projekt budowlany i co dalej?

Pamiętaj! Działka powinna być odrolniona aby projekt budowlany został zatwierdzony.

Decyzji o wyłączeniu z produkcji nie wymagają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV-VI (z drobnymi wyjątkami).

Nawet w Warszawie, przy klasie gruntów nie wymagającej odrolnienia oraz istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego który zakłada że dana działka jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, jeśli na planie działka jest oznaczona jako rolna – może być (zależy od dzielnicy) wymagana decyzja z Urzędu Miasta stwierdzająca że „działka nie wymaga odrolnienia”! Na takie pismo można czekać nawet 3 miesiące, dlatego warto załatwić je przed złożeniem projektu budowlanego. Mimo tego że sytuacja jest oczywista niektóre urzędy wymagają potwierdzenia tego na piśmie przez inny organ, niestety:/

Gotowy projekt budowlany składamy w urzędzie dzielnicy/miasta. Urząd powinien wydać decyzję w ciągu 3 miesięcy. Jeśli konieczne są poprawki w projekcie czas ten ulega wydłużeniu.

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego, należy jeszcze zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych – z określeniem przybliżonego terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz odebrać dziennik budowlany. Zależnie od preferencji danego urzędu albo kupujemy dziennik w markecie i oddajemy do podstemplowania w urzędzie lub składamy wniosek o wydanie dziennika – w obu przypadkach trwa to do 3 dni.

Artykuł Budowa domu: Etap 2 – Projekt budowlany pochodzi z serwisu Zielony Słoiczek.

Budowa domu: Etap 1 – Ogrodzenie tymczasowe

Zielony Słoiczek — Thu, 21 May 2020 09:06:56 +0000

Kupiliśmy działkę pod budowę domku jednorodzinnego i co dalej?

Jeśli zakupiona działka nie jest ogrodzona to zapewne na etapie rozważania zakupu obmierzaliście sami działkę, aby sprawdzić w terenie co mogłoby do was należeć. Pomiary te nie były jednak precyzyjne. Aby ogrodzić działkę trzeba wyznaczyć w terenie jej granice-tj. np. postawić słupki w przynajmniej 4 rogach działki (ilość punktów oczywiście zależy od kształtu działki). W tym celu umawiamy się z geodetą, który dokonuje pomiarów i wyznacza nam punkty graniczne działki. W naszym przypadku geodeta miał już dane konieczne do pomiarów czyli współrzędne punktów i dostępnej osnowy – ponieważ to on wcześniej dokonał podziału dużej działki na mniejsze części- w tym naszą. Jeśli geodeta nie ma niezbędnych danych musi zgłosić prace do urzędu, a wtedy trwać to może ok. 2 tygodnie.

Geodeta:

wyznaczenie w terenie 6 punktów granicznych działki w Warszawie – koszt 700zł netto.

Gdy mamy już punkty graniczne wyznaczone w terenie, możemy umówić się z wykonawcą ogrodzeń tymczasowch. Najtańszym ogrodzeniam jest tak zwana siatka leśna – czyli metalowa siatka przymocowana do grubych drewnianych pali. Drewniane pale wbijane są na ok. 80cm wgłąb. Ogrodzenie ma niecałe 2m wysokości.

Koszt ogrodzenia z siatki leśnej liczony jest za metr bieżący. Nasza działka o powierzchni 900m2 ma obwód 116m.

Jeśli nie wiesz jakie dokładnie wymiary ma działka możesz to szybko sprawdzić na stronie Geoportalu. Szukamy na mapie naszej działki. W menu „Zawartość mapy” odszukujemy „warstwy” i zaznaczamy opcję „ewidencja gruntów i budynków”. Wtedy powinniśmy zobaczyć numery działek i ich granice. Następnie na pasku wybieramy „Pomiary” oraz „mierz odległość” i dokonujemy pomiaru obwodu naszej działki klikając na kolejne punkty graniczne.

Ogrodzenie tymczasowe działki:

ogrodzenie z siatki leśnej – w Warszawie koszt ok. 15zł netto za metr bieżący ogrodzenia. Za furtkę 100zł, za bramę 4m – 200zł.
Razem ogrodzenie 900m2 działki o obwodzie ok. 116m to koszt 2000zł netto.

Czytaj dalej -> Etap 2 – Projekt budowlany -> projekt gotowy czy indywidualny, co jest potrzebne do złożenia projektu budowlanego, z czego budować, odrolnienie, co dalej-po zatwierdzeniu projektu… itp.

Artykuł Budowa domu: Etap 1 – Ogrodzenie tymczasowe pochodzi z serwisu Zielony Słoiczek.